ジェラード JELADO

「当時」を「現代」に昇華させる“URBAN VINTAGE STYLE” “AMERICAN VINTAGE”。すなわち、「カジュアルウエア」の概念がない時代に生まれ、1９世紀末からアメリカンゴールデンエイジにかけて、名もなきデザイナーたちが生み出した現代の洋服の祖。これらの魅力は、全てのデザイン・ディテールに意味を持つ、いわば「機能服」としての完成度であり、それらを通して当時の文化を垣間見ることができるロマンにつきます。一方で、これらは現代ファッションとしての視点で覗いてみると、やや時代との誤差があることも事実。JELADOはそのギャップを埋め、ファッションとして“AMERICAN VINTAGE”を成立させるブランドです。半世紀以上前につくられた傑作たちの根底を知り尽くしているからこそ、常に時代性を捉えているからこそ生み出される忠実な「レプリカ」ではなく、都会的に「リファイン」された“URBAN VINTAGE STYLE”をお楽しみください。 

フェローズ Pherrow's

90年代初頭の第一次アメカジブームの頃から第一線で活躍しつづける、アメカジ界の中心的存在。特に、代表でありデザイナーである志村氏の卓越したセンスから生まれる、独創的かつヴィンテージ的な要素・クオリティーを持つアイテムの数々は、フェローズならでは現在もなお、日本のアメカジシーンを牽引する存在として支持されています。 

フルカウント FULLCOUNT

1990年代初頭からのヴィンテージブームにより、ヴィンテージジーンズの希少価値が非常に高くなりました。素晴らしい色落ちやセルビッチ等のアタリなど、経年変化のある物が格好良いというヴィンテージジーンズカルチャーが根付いた時代でもあります。 ジーンズの長年の歴史の中で、我々が最も良いと考えるジーンズは、40年代から50年代までの十数年しか作られておりません。経年変化が生み出す存在感、なにより足を通した者にしか解らない、抜群の穿き心地が最大の魅力であります。その最高だと考えるジーンズを再現し、品質を守りぬき、作り続ける事ができれば、世界一のジーンズメーカーになれるのではないかと考えました。 1993年の創業当初、我々はまずヴィンテージデニムを解体し、デニムを構成する糸の一本から生地の分析、また縫製の仕組みを徹底的に研究するということから始めました。すでにジーンズの最大の生産地であった児島に毎週のように通い詰め、理想のジーンズを作っていただける工場をさがしました。そこで判明したことは当時（創業時）の工場の設備では、50年も昔に作られていたジーンズを作ることは不可能であるという事実でした。 セルビッチデニムを作るための、力織機はほとんど稼動しておらず、ジーンズのような厚地に綿糸の縫製が出来るミシンや職人が存在せず、そもそも綿の縫製糸すら白と黒くらいしかストックされていませんでした。時代とともに生産効率が重視され、昔の機械は淘汰されていたと言う事です。今でこそ当たり前のように使用されているセルビッチ生地から綿糸、ミシン、ボタンなどの付属類までも、全て一から構築し直さなければならなかったのです。 我々の熱意も徐々に伝わっていき、根拠のない大きな夢に賭けてみようと協力をいただける人たちとの出会いが生まれ、その輪は少しずつ大きくなりました。そして一歩一歩課題をクリアし1995年にようやく納得の1本を作り上げることが出来ました。 それから20年、専属の提携工場では、当時のままフルカウントの定番ラインのみを生産し続け、職人の確かな技術がそのまま受けつがれており、クオリティーを保つために検品体制を怠らず、パタンナーとの連携によって微調整することで進歩しながら同じものを作り続けているのです。微調整とはデザインをアップデートするためではなく、長年にわたって同じものを作製するのに不可欠な作業なのです。 フルカウントが最も重要としている素晴らしい穿き心地を生むデニムは、もちろん力織機を使いますが、力織機のなかでも特にデニムに適した重布力織機を使用しています。昭和26年に創業し今では100台以上の力織機を稼動させている機屋さんですが、フルカウントは20年にわたって数台を確保し、同じ力織機で同じデニムを織り続けています。気温や湿度によってデニムの風合いが変化してしまう古い力織機は、それを操る熟練の職人の勘が頼りです。そして規格の異なるデニムを織ることによって、クオリティーが変わってしまうという事がないように、需要が少ない時期であろうと、多い時期であろうと同じ様に力織機を動かし続けることが重要なのです。 これらのこだわりはジーンズメーカーとして、フルカウントにしか出来ない強みであると自負しております。 僅か十数年しか作られていなかった、理想のジーンズ。 フルカウントが完成させたジーンズはそれを上回る最高の穿き心地であると確信しております。フルカウントのジーンズを20年以上経った今もなお穿き続けて頂いているお客様、穿きたいと感じて頂いているお客様。また我々を信じてどのような時でも変わることなく生地を作り続けて頂いている工場、職人がいる限り、我々はジーンズ作りを続けます。 それが止まることなく同じジーンズを作り続ける理由です。 

ウエアハウス WAREHOUSE

ウエアハウスカンパニーは「ヴィンテージ古着の忠実な復刻」というテーマを追い続けるブランドです。ウエアハウスカンパニーの衣料はデザイナーズブランドではありません。それは当時のワークウエアやデイリーウエアにデザイナーの名前が残っていないように、誰が作った衣料であるか分からないからこそ、その衣料がさらに魅力的であると考えるからです。 

ドゥニーム DENIME

1988年に創業した「DENIME」は「リアルベーシック」をコンセプトに、愛着を持って着ることができるデイリーウェアをお届けするブランドです。ブランド名は、デニムの語源である「サージ・ド・ニーム」（15世紀フランスのニーム地方の生地）を表しています。まだ世界がヴィンテージジーンズの魅力を知らない1980年代、その特徴であるセルビッチ付きのデニムを、ジャパンデニムのパイオニアである「クラボウ」と共同開発しました。そして「DENIME」は、日本のジーンズが世界に支持される礎を築いたのです。 ブランド創設35年目にあたる2023年。「DENIME」はその語源に立ち返るように、最初期のレシピを徹底研究し、ウエアハウスが培った経験と知識を持って再現します。「DENIME」はそのプロダクツを通して、味わい深い「リアルベーシック」をお届けいたします。 

トイズマッコイ TOYS McCOY

'90年代前後に国内で爆発的ブームとなったフライトジャケット、 その火付け役となり、その後、帽体を小型化しつつ安全基準をクリアし、 スモールジェットヘルメットというカテゴリーの元祖となった「ブコヘルメット」、微妙な表情の再現だけでなく素材、 縫製にもリアリティを 追求したウエアやアクセサリーを身につけた究極のアクションフィギュアなど、 エポックメイキングなプロダクツを生み出してきた「トイズマッコイ」。その創設者が岡本博氏である。 すべてはスティーブ・マックイーンから始まった……    「スティーブ・マックイーンとの出会いが大きかった。子供の頃テレビや映画を見ると、必ずマックイーンが出ていて、 すごくカッコよかった。乗っているバイクがトライアンフっていうんだ、とか着ているジャケットがA-2なのか、 とかマックイーン本人はもちろん、身辺のアイテムにもどんどん魅かれていって……」（岡本氏談） トイズマッコイプロダクトは、アメリカン・ヴィンテージ・クロージングの魅力に憑りつかれた男たちが集まって... 

デラックスウェア DELUXEWARE

DELUXEWARE/デラックスウエアは日本全国の職人とオリジナル素材を開発し、自社縫製工場にてヴィンテージミシンを駆使し製品を製造しています。その企画から縫製、商品の自信の表れである品質保証まで、様々な拘りと取り組みを行っています。 

グラッドハンド GLAD HAND

古き良きアメリカを象徴するカルチャーを背景としその世界観を現代へと昇華する。品質やモノづくりにこだわり、心を込めて送り出されるアイテムは自由で遊び心がありながらもクラシックで大人の香り漂う逸品揃い。 

サンサーフ SUN SURF

SUN SURF（サンサーフ）はアロハシャツの黄金期とされる1930年代から1950年代にかけて作られた、いわゆる「ヴィンテージ」と呼ばれるレーヨン製アロハシャツを中心に展開するブランド。1970年代に誕生し、創業から資料として収集し続けた数千着にも及ぶヴィンテージのアロハシャツを分析。「アートを着る」と言ってもいいほどプリントのデザインが主役となるアロハシャツにおいて、最大の特徴である鮮やかな発色と深みのある色合いを表現するため、抜染（ばっせん）やオーバープリントといった当時の捺染手法を再現。いまや貴重で入手困難なヴィンテージアロハシャツの魅力をより多くの人々に楽しんでいただけるよう、サンサーフでは各部のディテールにこだわり、数多くの名作を現代に甦らせている。   “SUN SURF” primarily reproduces the rayon Hawaiian shirts of... 

シュガーケーン SUGAR CANE

SUGAR CANE（シュガーケーン）。「サトウキビ」という名を持ついかにもアメリカ的なこのブランドこそ、日本に誕生した戦後初めての米国向け衣料メーカーである。シュガーケーンの生みの親であるTOYO ENTERPRISE COMPANY LTD.（東洋エンタープライズ株式会社）は1965年、米軍によるベトナム戦争への本格的介入を機に、日本の米軍基地関係者を対象として設立された。当初は米軍向けの衣料製造と共に国内への米軍サープラスの流通窓口としての展開も行い、ベトナム戦争が1975年に終結すると完全な国内向けの衣料メーカーへと転身。その際、米軍基地に駐屯していた将校によって「SUGARCANE」と名付けられる。シュガーケーンの誕生は日本でありながら、米軍基地を相手に育っただけにその精神も物作りのノウハウもアメリカ仕込み。当時から現在に至るまで、アメリカンスタイルのシンボルとも言えるデニム素材を中心とした本場仕込みのワークウエアを作り続けている。   SUGAR CANE. As you can tell... 

テイラー東洋 TAILOR TOYO

スーベニアジャケット（スカジャン）とは戦後間もない頃、米兵が日本駐留の記念としてオリエンタルな柄（鷲・虎・龍）や所属していた部隊、基地名などを自分たちのジャケットに刺繍したのが始まりである。それらは土産物として商品化され、各地のPX（Post Exchangeの略で米軍基地内の売店の通称）で販売されるようになった。当時、このスーベニアジャケットをはじめとした衣料品を米軍基地へ納入していたのが、テーラー東洋（東洋エンタープライズ）の前身の会社「港商商会」であり、スーベニアジャケットの生産が全盛期となった1950年代には納入シェアの95パーセントを占めるほどであった。港商から始まり半世紀以上スーベニアジャケットを作り続けてきたTAILOR TOYO（テーラー東洋）。一過性のブームではなく、スカジャンを文化として継承し続けているこのブランドこそが、スカジャンのオリジナルである。   The souvenir jacket, or suka-jan as it is... 

バズリクソンズ BUZZ RICKSON'S

BUZZ RICKSON'S（バズリクソンズ）とは、1993年に誕生したフライトジャケットの歴史と誇りを追求するブランド。その復刻作業は当時のMIL SPEC（軍用という過酷な環境に耐えうるよう定められた規格）に基づいたもので、糸の紡績から織り、生地の素材、各部の軍用パーツ、全体のフォルムに至るまで徹底的にこだわり、一着一着にクラフツマンシップを込め、ヴィンテージのフライトジャケットが持つ魅力を再現している。   Buzz Rickson's was founded in 1993 dedicating themselves... 

サムライジーンズ SAMURAI JEANS

ステュディオ・ダ・ルチザン STUDIO D'ARTISAN

1979年の創立以来、さまざまなアイテムを世に送り込んできたステュディオ・ダ・ルチザン。その語意は、職人工房。新しいモノを作りたい、より良いモノを作りたい。生地を研究し、糸を研究し、30年の土台に立ったモノ作りをしていきたいと思っています。 神話の時代から「聖なる地」と伝えられ、歴史と由緒ある土地である岡山県「児島」。 古くは神事に使う足袋や、江戸時代の旅道具である真田紐の生産が基盤となり、近代以降には軍服や学生服を中心とした繊維産業に発展していきます。 創業当初よりこの地に生産拠点を置いているSTUDIO D’ARTISAN & SA.は、裁断から縫製、加工に至るまでの工程を一貫して自社の工場で行うことができる、国内でも数少ないジーンズブランドです。 自社で一貫して生産を担うことで、細部に至るまでのクオリティーコントロールが可能となり、自らの仕事に一切の妥協を許さない熟練の職人たちの手により、STUDIO D’ARTISAN & SA.の製品の質はより高く保たれています。 

フラットヘッド THE FLAT HEAD

■～あの頃のアメリカへの想い～　第二次世界大戦が終り、あの忌まわしいベトナム戦争が始まるまでの間のアメリカのカルチャーはとてもパワーがあり、華やかだった。　今でも多くの若者がアメリカに渡ろうとするのは、ただ単にアメリカが大国だからというだけではないだろう。　やはり、あの明るく陽気で本当の豊かさがあった１９５０年代のアメリカに夢を見ているのだろう。　過剰なまでにデザインされたプロダクツ、中身よりも高価そうな凝りに凝ったビン。　クルマ、バイク、勿論ファッションもディティールにまでこだわり抜いたモノ造りが行われていた時代。■～今と過去の融合～　「The Flat Head」は、そんな古き良き時代のアメリカンテイストを継承しつつ、現在の素晴らしい所を融合させる事をテーマに考えている。　例えばジーンズ１本にしても、タテ落ち感は６０年代、ベルトループの巻き縫いやバックポケットのナローステッチ等の　縫製については５０年代、ヒップのヨークは今では難しいと言われている６番糸を使用している。　シルエットに関しては、股上は通常の５０年代のジーンズよりも１インチ浅くして、現代の日本人に合うように改良。　今と過去を融合させ、「商品を購入して頂いて5割、お客様に着て頂いて7割、お客様に着込んで頂いて10割」となるような、　消耗品ではなく長く着る事によって新しい付加価値が生まれるモノ作りを常に考えて実践していく。